这里的人们
今天，要从青海与甘肃交界的大河家镇出发，漂到大名鼎鼎的炳灵寺。
从大河家镇出发，水流不快，我一路划一路想这些时日以来和这里的人们相处的点点滴滴。在藏区遇到的回民都很友善，无论是咨询还是照相，他们都非常乐意回应。但是在大河家镇，人们似乎就不是那么乐意沟通了。
也许是因为我们只是过客，没有充足的时间与他们慢慢培养信任的缘故吧。
穿过炳灵水坝
河道在离大河家镇10来千米处，进入窄窄的峡谷地带，好在河道落差不大，炳灵水坝抬升的水位不高，所以河道并没有成为完全的静水区。加上这段河道是东向且顺风，划行起来不算太辛苦。
炳灵水坝建造得很矮，因为这段河流的落差小，如果水坝拦水过高，抬起来的水位会直接淹没上游部分地方。水坝旁直接有公路穿过，我扛起艇从右岸上去，遇见一位看管水坝的阿伯，于是有了下面的对话：
阿伯：你是来干什么的？
闪米特：漂流黄河，过坝。
阿伯：这边水流急，你要到河岸左边，看见那条隧道了吗？从隧道穿过去后，往前还有另一条隧道，过了第二条，前面的水流就很平稳，你就安全了。
谢过阿伯的指点，我准备继续前行时，被阿伯拦住说，我还是亲自带你去左岸吧。
阿伯：你漂流黄河，不危险吗？
闪米特：挺危险的。
阿伯：就你一个人？
闪米特：嗯，一个人。
阿伯：多找个人不是更安全吗？
闪米特：多一个人，就多一份危险。
阿伯：你漂到山东还要两个月吧？
闪米特：还要五个月。
阿伯：你漂黄河，是来吃苦的吗？
闪米特：我是玩探险的。
阿伯：探险不就是吃苦吗？
闪米特：对对，阿伯，探险就是找苦吃的。
阿伯一边领我过坝，一边快速地把水坝前面的情况和峡谷的情形，一一交代。但阿伯说方言的语速太快了，我跟不上节奏，脑海里没记住任何信息。
炳灵寺
和阿伯在第一个隧道口告别后，我独自穿过隧道。我研究了一下地图，如果按照阿伯的建议，穿过第二条隧道的话，意味着我要背着行李徒步十几千米，才能绕回黄河边。
我打算另寻捷径，沿着黄河边悬崖上的一条道路，寻找可以便捷下水的地方。路离水面有20多米高，我观察发现，有一处河岸堆着些乱石，形成了一个斜坡，应该可以试试能否从那里到达河边。
山峰顶上的薄雾
背着大包，将橡皮艇放到石堆上，往下慢慢推，折腾了半小时，连滚带滑地溜到水边。因为下水处离水坝不远，水流流速很快，感觉眨眼间，就漂到了2千米外的炳灵寺。
暴雨让炳灵寺一带屹立的山峰，笼罩上一层薄雾。这里是佛教和道教的圣地，每年都有大量游客坐船过来游览，现在大概受暴雨影响，没见到太多游船，使圣地愈发显得宁静壮美。
我其实对这种有历史底蕴的地方很感兴趣。但国内只要被旅游局圈住的景点，游客体验都非常差，旅游局满脑子想的，都是如何从游客口袋里掏钱，很少会提供让消费者感觉良好的服务。这些被旅游局圈起来的神佛，是否还那么法力无边，我也要打个问号。
炳灵寺修建于1600多年前的东晋时期，寺内石雕、浮雕佛塔和密宗壁画，具有极高的艺术价值，与莫高窟和麦积山石窟齐名。从炳灵寺的壁画中，可以看到遥远的东晋十六国时代西北地区的社会风貌、音乐舞蹈和装饰艺术。
但炳灵寺所在的积石山山岩的地质结构，虽然易于开凿雕造，却不耐风化和潮湿，部分佛像损毁严重。加上新中国成立后那段特殊历史时期的人为破坏，以及当地百姓造成的损毁，使得炳灵寺难以恢复原貌。
随着古“丝绸之路”的衰亡，炳灵寺渐渐地失去光彩。刘家峡水电站的修建，也让一部分寺内的石窟被永久地淹没于水底。2014年，炳灵寺石窟作为中国、哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦三国联合申遗的“丝绸之路：长安—天山廊道的路网”中的一处遗址点，被成功列入《世界遗产名录》。
希望申遗的成功，除了让景点门票涨价之外，也能让当地政府投入更多的人力和物力，去维护这颗曾经闪耀在古丝绸之路上的明珠。