朝饮木兰之坠露兮，夕餐秋菊之落英。
——屈原《离骚》
当年在北大荒，一入夏，草甸子里开满了野花。有一种金针菜，碧玉似的花苞细长如簪，透出内里紧裹的橙黄，一旦绽开时，花朵金光四射，整片草甸像是被一支庞大的钢管乐队占领，亮得人睁不开眼。采回来用开水焯了，再用线穿成一长串晾干，一直到冬季，仍是香喷喷金灿灿的，探亲时带回家去给父母品尝，烧肉炖汤，一份秀色美味的女儿心意，每次都让家人的筷子争先恐后地扫荡一空。
那是“以花入馔”的最初记录，本为人乡随俗，无意中却留下一粒花茎在心，没齿不忘。自此遐想，若是天下的鲜花均可入菜，该是大自然何等华丽的筵席。
终是没想到这份多年来的“痴心妄想”，竟有擅长化梦为真的能人，在京城西北角变出一座四季芬芳的“花馔园”。
一入春，风寒料峭中的白玉兰，被怜香惜玉的主人“金屋藏娇”(菜名)了，那是酥炸玉兰花瓣，阳春白雪，和者却众。有“满园春色”(菜名)——奶黄色的蛋羹铺就的花坛，点缀着粉色的桃花瓣和洁白的杏花瓣，配以翠绿的香菜，盘中春光无限。入五月，“月季虾仁”、“藤萝花饼”、“槐花糕”、“芍药银耳汤”纷纷登台，旋转衣裙，抖擞精神，把大地萌动一春的希望都散落在席间了。
过了夏至，殷红的鸡冠花大摇大摆走来，上桌时尚带有鲜红的血色，颇有几分阳刚之气，粉荷白荷硕大的花瓣。淡妆浓抹，像羞涩的新娘，无须刻意料理，就成了餐桌上的一幅画；金黄色的南瓜花，嵌满了精细爽滑的肉馅，像一只只收获颇丰的褡裢，转眼就被各位食客“背”走；“百年好合”(菜名)用雪白的百合鳞茎配橘黄色的胡萝卜和虾仁，餐桌萦绕着温馨和谐的气氛；还有如雪似玉的蟹肉百合，鲜艳绚丽的清汤百合花，还有晚香玉牛柳、栀子花饼、玉簪花汤……幽香入馔，均有醒脑安神之功效——那是花的聚会，是花的舞台，春已老，绿肥红不瘦。
秋天的菊花是花馔园的领衔主演。“双蟹戏菊”、“黄菊鱼肚”、“菊花鸡丝”、“菊花明炉鱼”、“菊花海蝗包”(均为菜名)……或清雅或浓郁，或鲜美或滑嫩，入口香浓，似含菊花之风骨，都一并吸纳了。菊花虽孤傲，入馔却随和，任由谁来作配角，都兼收并蓄，善待易容。菊有自信，菊之独有的香郁和润泽，绝不会被其他美味湮没，菊之清高在内，入馔才显其真性情。菊花清火明目，疏风散热，是食疗滋补之上品，也是菊的高风亮节。所以“花馔园”创下一道名菜“菊花晚会”，颇有些浪漫的诗意。那是将秋的蜜瓜剖开，露出翡翠般的瓜肉，再将红樱桃、白荔枝、黄菊花依次摆放其上，红黄白绿色彩纷呈，美得让人不忍下箸。
秋还有桂花，专程从南方运来，加面和糖，制成铜钱大小、精巧芳香的“桂花酥”，可谓是折桂“花馔园”了。
冬天的野地无花，鲜花都纷纷躲入了“花馔园”。隆冬时节，这里有用特殊保鲜技术处理过的鲜花，入馔依然鲜活娇嫩。翠绿的薄荷叶是“花馔园”冬天的留守者，化作“玻璃薄荷”、“雪花薄荷”、“薄荷佛手”(菜名)，有益气解毒之功能。“八仙过海”(菜名)是一种烧麦，像是粉黄白绿八朵鲜花，簇拥盘中；各色面皮均为鲜花原汁所染，那是百花之魂在冬天里的现形，重现春的妩媚和夏的热情……百花有时，各领风骚；花季苦短，来去匆匆。在有菊无杏、有桃无桂的遗憾中，唯有以百花酿制的花酒，是“花馔园”四季驻守的主人。那自制的花酒清澈透明、芬芳爽口，有“至亲至爱玫瑰酒”、“冷艳清香薄荷酒”、“美容凝脂桃花酒”、“辅体延年菊花酒”等十余种，每一种酒里都浸润弥漫着鲜花的精华和灵气。花酒如琼浆甘露，无形无状，似飘飘欲仙的花神，举杯未饮，已让人先醉了。
其实，真正的“花神”，应是“花馔园”的董事长吴梦如先生。他将鲜花入馔之梦，变成真实的鲜花菜谱；又将花馔系列的美食，化作如梦的幻境。“花馔园”隶属北京大学，所以从创立之始，它就具备了求真求美的文化品位；为此他专门在京郊创建了无农药无化肥的食用鲜花基地，在鲜花入菜前，还需对鲜花进行除去苦涩味道的特殊加工。这些年来，他为研制各种风格的鲜花菜肴，已快成为“花痴”。妻子是他各种“花菜”试验品的忠实品尝者，为研制一种“百花原味鸡”，如今妻子一听“鸡”字就“过敏”。他这颗诚挚的“花心”，已奉献给天下的爱花人。
在人们普遍开始追求绿色食品、渴望天然保健食品的90年代，鲜花入菜已风靡全球。花为植物精华，富含高效生物性物质，故有延缓衰老、改善体能的奇效。中国食花之风，始于春秋、盛于汉唐，可谓古已有之。京城这独一无二的“花馔园”，为我们重新带来了大自然的福音。