有味道的小城
一直对规模小的城镇情有独钟，感觉那里有河流、云和荒凉。是的，荒凉，原始的荒凉往往蕴藏着生机，能够安守在这样的小城，内心才能不被外界的繁花似锦所扰。
内蒙古有一些很有味道的小城，这些小城既有那种边荒所有的粗犷原始之美，也不缺乏尖端的现代文明印记，也是各种文化交融汇集之所，令人神往。恩格贝就是具有这样典型气质的一座小城。
早几年，恩格贝那些小镇曾经异常繁荣，但这几年随着能源经济的下行而有所没落，但上天所赋予它的这种气质一时半会儿是不会消失的。
恩贝格
在恩格贝上岸时，天已擦黑。倒也没担心住处，恩格贝虽然是个小镇，但听说很多去库布齐沙漠冲沙的人，都会在恩格贝住宿，想必是个繁华之所。到了恩格贝之后，我们发现主街道只有一条，几家标着“大酒店”的地方，其实都是饭馆。夜幕降临，街道旁边的几间旅馆都没开灯，似乎并没有营业。在一家超市旁边闪烁着一个“酒店宾馆”的招牌，看见一个大院子，没有人在。我们去超市一打听，原来超市老板也是“酒店宾馆”的老板。
安顿好后，我们出去吃晚饭，门面很小的“大酒店”“和黄河鱼大饭店”都关门了。唯有我们入住的“酒店宾馆”斜对面，有一家不起眼的小饭馆和一家包子店依然营业。小饭馆座无虚席，心想应该生意还不错吧。老板娘递了两个小板凳过来，让我们在门口坐着等等。
羚羊：“这里的酒店还真是光喝酒的地方，你看见没有，门口那桌的三个壮汉，就光喝白酒，吃一碟花生米和两碟凉菜。”我刚想回话，就听见那壮汉喊道：“老板娘，再来碟花生米”。我俩对视了一眼，决定还是去包子铺算了。
包子铺生意冷清，估计是没多少人晚上吃包子吧。老板是位50多岁、头发半花白的男人。他很爱讲话，对我们一通打听后，自我介绍说，他姓陈，来了恩格贝5年。这位陈老板对恩格贝极其推崇，他说走南闯北这么多年，恩格贝是他待过的最好的地方，民风淳朴，食客不欺负他这个外地人，打架偷盗的人几乎没有，什么东西放在外面，也不用担心被人拿走。
闲聊间，进来一位开皮卡收羊的师傅，吃了6元的包子。陈老板小声唠叨说，之前那位收羊师傅要豪气得多，吃了10元包子，吃6元的也太抠门了。
沙漠之父
当你置身热浪袭人、风沙漫天、一张嘴灌一口沙的地方，四面全是一模一样的沙漠，判别方向只能靠太阳时，你会觉得沙漠与绿洲之间的距离，比地狱离天堂的距离更远。
然而，恩格贝，这块离库布其沙漠只有几十米远的绿洲，让你产生绝处逢生的感觉。你会难以相信，鲜有生命迹象的沙漠不远处，居然能看到树木、草地和马羊。
库卡齐沙漠
这个奇迹要归功于日本的“沙漠之父”远山正瑛。
历史上的恩格贝曾经是一个水草丰美、风景秀丽的地方，然而，战乱、洪水、滥伐、滥垦终于让黄沙抹平了这里的景色，使牧人丢弃了草场，农人舍弃了家园。在1989年的时候，这里只有30万亩看不到人烟的沙漠。
从1990年开始，远山正瑛开始在恩格贝扎下根来，治理这里的沙漠。为了筹集治沙经费，远山正瑛在日本NHK电视节目中发表演说，呼吁日本人关心中国的治沙事业。
他还号召日本国民每周省下一顿午餐钱，来支援沙漠绿化。在他的感召下，共有包括他的子女在内的1万多名日本友人先后来到恩格贝参加绿化沙漠运动，种下了200万棵树，让这里再一次成为生命绿洲。
那么，远山正瑛为什么要与库布齐沙漠死磕呢？
原来，远山正瑛与恩格贝的结缘由来已久。
1935年，远山正瑛从日本京都大学毕业，作为日本外务省派到中国的留学生到了北京，并在河北、山东、山西、河南、甘肃等地进行考察。
他第一次见到了中国西部的大沙漠：流沙、沙丘、大漠、沙海、戈壁、荒滩，那漫漫大漠黄沙给他留下的强烈冲击久久挥之不去，以至于他回日本看到满眼葱绿时，会黯然神伤。自此他立下了为治理中国沙漠而努力的理想。
1937年，卢沟桥事变，噩梦开始。治沙在战争面前，变成了不足挂齿的渺小事件，远山正瑛回国。时光荏苒，等到终于可以再来中国的1972年，他已年过六旬。这些年在日本，远山正瑛获得了“沙漠之父”的头衔，他把长长的日本海岸线沙滩所蔓延出来的鸟取沙丘治理完了，仅留1平方千米沙漠作为供日本国民参观的标本。
1979年的时候，远山正瑛退休了，他迫不及待地来到了中国，回到了梦想开始的地方——库布齐沙漠。经过10年的筹备，1990年，他正式开始治理恩格贝。这一治就是14年。
2004年，97岁的远山正瑛在日本辞世，按照他的遗嘱，他的骨灰一半埋在日本故乡，一半埋在了恩格贝。
恩格贝在蒙古语里，有“平安吉祥”之意。
希望恩格贝永远恩格贝。